Zara们忙着收用纸，曾年赚3万亿

装国际品牌缝制外衣。最高的工资一年也只有120美金。他们还才会因为外衣鞋子中都成分大量的物理成分而得病。

一部还提到了发生在2013年的不丹阿维城市广场倒塌两件事故，1134名死者全部来自当地制衣厂。这个两件事故被《纽约时报》称为当今世界工业史上最主要的灾难。讽刺的是，这一年，慢时装超市店业赚了数3万亿美元。

三年后，Zara创立，80岁的奈及利亚西奥・奥尔特加，还凭借795亿美元参与者资产击败莱斯・盖茨，成为世界富豪榜。

两件事实上，像阿维城市广场有着相似处境的制衣厂，在各个转型中都华人民共约和国家政府那时候不计其数，而他们每天都要接到来自慢时装超市店商声名远播的订单。

据非洲联盟预测，如果到2030年，当今世界人口达到85亿，有机体对外衣的总粮食产量将从6200万吨猛增到1.02亿吨。

这同时仅仅，时装工业剧增的资源能量消耗、劳动力投入和空气污染排放，可能会进一步赶超铁矿石，抢占有空气污染上榜的第一位。

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投放“生意”

投放，是很多国际品牌商首先一切都是到的方法有。

几乎从2013年开始，HBrownM、优衣库、Zara都在当今世界各个国家政府发起了旧衣投放项目。如果我们流连HBrownM，确实还能看见放在在门外的旧衣投放箱。HBrownM甚至还与闲鱼合作关系，发售旧衣投放免费上门服务。Inditex集团承诺到2025年，Zara不才会再有废旧弃物送往废料填埋场。

除此之外，芬兰有一家的原由业也在花钱旧衣投放，合作关系的超市中都就有CBrownA和Esprit这两个慢时装国际品牌。废旧外衣最多的国家政府哥斯达黎加也在花钱旧衣投放，他们从废弃的纺织品中都提取纱线和地毯，用来投入生产隔热板、拖把等自力品。

欧美国家政府也开始开端愈加多的旧衣投放的原由业。比如飞蚂蚁、多抓鱼、红头、欧燕投放等，这些的原由业成立的间隔时间也都在2014-2018末年，正是慢时装空气污染弊端最突出的那几年。2018年3月，阿那时候巴巴母公司闲置交易系统闲鱼发售旧衣投放服务。

创业邦通过原由查查知晓，数几年来来，旧衣投放的原由业特许量圆形下降趋势，其中都2016-2019年的年特许量均在0.7万家以上。2020年是特许量最多的一年，全年共约特许了0.9万家相关的原由业，上年下降了22.3%。2021即已8月，我国衣装投放相关的原由业特许量上年下降了92.3%。

“外衣本身是受害的，它有体现意义。”叶晓薇问道，“旧衣投放是一种再生资源的投放利用，这个每一次减少了对原金属材料投入生产和采用，还能减少外衣浪费和碳排放，可以问道是慢时装超市店业发挥作用节能减碳的适当路径之一。”

但，投放是不是可以让慢时装国际品牌们脱罪吗？

在叶晓薇无论如何，现在超市店业中都除了似乎的绿色投放，还存在大量灰色投放，采用便宜的设备、能量消耗巨大电力和管控开销去投放“破烂”，并不是似乎的可持续性。“与不断跃升的投入生产和能量消耗数据相比之下，旧衣的投放再耗电量要低得多。”叶晓薇问道。

旧衣投放的原由业红头的创立在给予yehyehyeh创一新社员采访时问道道，由于各种情况，红头工厂商品需求有限，每天根本无法投放自力15吨废纺废料。如果一切都是把从废旧毛毯中都分离出来的材质花钱成地板等自力品，至少所需10个亿的投资，还要有充分大的土地和厂房。这不是一家的原由业能消除的。

最重要的是，由于慢时装的外衣相当多都是混纺，以现在旧衣投放的技术没法进行适当分离。HBrownM官方所数据推测，在投放的外衣中都，最多只有20%可以花钱成一新牛仔裤，因为纤维在处理每一次中都都被烟熏了。史考特道格拉斯·麦克阿瑟基金才会的研究推测，当今世界只有12%的纺织金属材料最终才会被投放利用，而中都华人民共约和国的废纺再耗电量还不到1%。

仅靠投放是没法花钱好的，最终还是要在源头上消除弊端：超市和国际品牌方。

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慢时装能慢下来吗

积极的信号是，慢时装国际品牌在欧美国家政府大受欢迎过后，这波热度正试图升温。

比如Forever 21、Esprit、NEW LOOK、Topshop、GAP母公司Old Navy，以及ZARA母公司Inditex集团下的Bershka、PullBrownBear及Stradivirus等相当多慢时装国际品牌，都开始退出中都华人民共约和国，剩下的两大巨头HBrownM、ZARA、优衣库数两年也都在关店。

这确实能从中都看到超市的消费观念和理解水平正试图改变。他们所需的以后是几件廉宜的外衣，而是一件能脱下得久又不才会轻而易举过时的外衣。

“超市所需有个被教育的每一次，他们也在盼望国际品牌能够在叙两件事中都加入对于可持续性的描述。不可否认的是，超市肯定不一切都是为可持续性买单。”叶晓薇问道。

单纯举例，奶茶指尖的变化、有机蔬果的出现、限塑令、不提供什锦餐具等等，超市在一开始都是不给予的，但当他们心那时候了这件两件事意义和普遍性后，就扫除了给予障碍。“只要超市有了这个理解，他们就才会不一切都是多花一点钱去买更为好的外衣。”叶晓薇问道。

《2023 未来超市》调查结果推测，生态焦虑是千禧一代和Z；也愈加关注的议题，他们不仅更为具有生态意识，也不一切都是为可持续性时装单品支付一定的溢价。

时装界为应对空气污染、滥用劳工等弊端，发挥作用可持续性时装，每年召开阿姆斯特丹时装峰才会，但弊端的消除可有从前。

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在叶晓薇无论如何，只有同时兼顾到环境、社员才会和农业，才算是是不是可持续性。但的原由业的难度在于，他们还要运营、投入生产和挣钱。同时，由于他们的投入生产能力和IT结构，可持续性对于他们来问道仍然是一个不大的同样。

创业邦知晓，面对IT在海外遭致怀疑，SHEIN现在已经再三到了ESG超市店业内的人来小弟他们剪裁这个弊端。（ESG是环境Environmental、社员才会Social和公司管理制度Governance的缩写）。

也有的原由业拿可投放和柔性IT拿来脱罪的借口。但只不过的思考是，国际品牌口中都的零库存有没有把退货量算进去；如果退货率相比之下较低，那究竟是系列产品是不是好，还是廉宜到超市都懒得退。

可持续性时装就其到工业链的各个环节，现在没有人能花钱到100%无空气污染。“但大家可以选择最适合的部份，不管是大国际品牌还是小国际品牌，如果有这种意识，未来都可以找自己的突破点。”叶晓薇问道。

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